Конец прекрасной недели: вспоминаем прошедшие показы и выделяем основные тенденции

В середине сентября, 17-го числа, озабоченные климатическими изменениями активисты движения Extinction Rebellion собрались на Трафальгарской площади. Черные вуали, венки, траурный марш и два гроба - один с надписью "RIP LFW 1983–2019" и второй, украшенный аллегорическим посланием "Наше будущее", - были призваны продемонстрировать миссию собравшихся: похоронить недели моды. И если вы думаете, что дело у бунтарей ограничилось одним театральным представлением, вы их серьезно недооцениваете. Ранее, летом, эти же крайне настойчивые ребята направили открытое письмо прямиком в Британский модный совет с требованием положить конец модным вакханалиям и неделям моды как их первопричине. Впрочем, Шведскому модному совету для принятия аналогичного решения в этом же году не понадобилось грозных предостережений. Запланированную на последние числа августа стокгольмскую Неделю, подарившую нам наших любимых Acne Studios и Toteme, отменили одним махом, без всякой прелюдии и сантиментов, - и снова во спасение окружающей среды.

Но ведь наверняка, помимо "неэкологичной" статистики, согласно которой в год во всем мире производится 100 миллиардов предметов одежды, а объем отходов модной индустрии (включая нераспроданную одежду) достигает 92 миллионов тонн и большая их часть отправляется на свалку, имеется еще какая-то подоплека. Например, коммерческая. Шведы прежде всех почувствовали, что digital-эра и недели моды в их нынешнем и явно устаревшем формате - вещи с трудом совместимые.

Отказ от проведения недель мод в их традиционном исполнении был сложным, но взвешенным решением. Нам необходимо оставить прошлое и стимулировать развитие платформы, которая будет отвечать требованиям современной модной индустрии, - заявила тогда глава Шведского совета Дженни Розен.

И зрила в корень.

Как все начиналось

Давайте и мы посмотрим в лицо фактам, которые, как известно, вещь упрямая. Во времена "отца-основателя" дефиле Чарльза Фредерика Уорта и его последователя Поля Пуаре показы имели вполне резонную цель. Надо было во что бы то ни стало явить общественности результаты дизайнерских трудов, и никак иначе сделать это в XIX и даже XX веке не представлялось возможным. Но мы-то с вами живем в дивном новом мире. Сегодня фото одного многострадального платья с показа разлетается в 135 ракурсах по многочисленным соцсетям раньше, чем его автор успевает отвесить присутствующим свой фирменный поклон.В прежние времена показы были единственным способом продемонстрировать труды кутюрье. На фото - наряд Paul Poiret, 1925 годМодель в платье Paul Poiret, 1914 год

Мало того, если в уортовские годы каждый новый рюш или малейшие поползновения на территорию кроя и длины становились открытием сродни высадке Армстронга на Луну, то нашего искушенного в рюшевых вопросах брата какими только оверсайзами ни корми - все без толку. В попытке хоть немного встряхнуть равнодушные умы дизайнеры на собственных показах готовы выделывать немыслимые финтифанты и напрочь забывают о том, что за все это дело надо платить.

Запуск ракеты, ледники, гигантские водопады и тропические заросли у Chanel, огромный зеркальный куб, парящая в воздухе голограмма Кейт Мосс в полный рост у Alexander McQueen, шоу Gucci в римском некрополе Алискан в Арле и в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, показы Dior в Бленхеймском дворце в Оксфордшире и в конюшне замка Шантийи в пригороде Парижа - чего мы только не видели, где только не побывали! А дизайнерские бюджеты тем временем утекали быстрее арктической воды с девятиметрового айсберга, доставленного в Гран-Пале из Скан­динавии по специальному заказу Карла Лагерфельда.

Финальным штрихом стала попытка переложить бремя финансовой ответственности на простых смертных. Расторопным дельцом выступил Британский модный совет, в этом сезоне запустивший в свободную продажу проход на Неделю моды в Лондоне. Занимать места предлагалось согласно купленным билетам: каких-то 245 фунтов стерлингов - и вот вы уже восседаете в первом ряду плечом к плечу с Анной Винтур или, чем черт не шутит, Елизаветой II.Сегодня фотографии с показов попадают в сеть моментально. На фото - Дом Gucci представляет новую коллекцию в Вестминстерском аббатстве, Лондон, 2016 год

Хлеба и зрелищ

Модный показ длится от силы 10 минут, за которые запросто можно успеть телепортировать зрителя в мир художника - по-прежнему увлекательный и интригующий. Но сегодняшний зритель требует не зрелищ, а скорости. Водопады и тропические заросли интересуют его куда меньше того, кто станет первым счастливым обладателем "пельмешки" Bottega Veneta и быстрее всех выложит ее в Stories.Экоактивисты устроили акцию протеста перед открытием Недели моды в Лондоне, сентябрь 2019 года

Если все звезды разом перестанут зажигать, то есть если закроют оставшиеся недели моды, в беспросветной тьме мы, понятное дело, не останемся. Дизайнеры как миленькие продолжат разрождаться новыми коллекциями, разве что узнавать о них мы будем в мгновение ока и из официального аккаунта бренда. Вот только вряд ли хоть одно фото сможет передать целый сонм культурных референсов, роящихся в голове автора при создании коллекции. Не передаст оно и шелест ткани, придирчиво отобранной командой дизайнеров из вороха сатинов, муаров и прочих креп-шифонов, или, скажем, переливы сражающего наповал ализаринового красного у Valentino. И почти наверняка ни один лукбук, пусть даже мастерски исполненный, не сможет подарить то самое, за чем в действительности охотится любой потенциальный потребитель, - эмоции. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

Текст: Ирина Кауфман

мода

Источник